اینهم توضیحات تکمیلی درباره ی مونتاژ و عملکرد فلزیاب چنس:
:U1 آیسی ۷۶۶۰ یک آیسی معکوس کننده ولتاژ هست که در این مدار جهت تبدیل ولتاژ ۱۲+ به ۱۲- استفاده شده. اما شماره ۷۶۶۰ معمولی تنها تا ۱۰ ولت ورودی قبول میکنه. در صورتیکه نوع ۷۶۶۰S تا ۱۲ ولت ورودی رو هم میتونه قبول کنه. گرچه بنده از TC7660 هم استفاده کردم و مشکلی با ورودی ۱۲ ولت وجود نداشت ؛ اما اکیدا توصیه میشه از شماره ای که دارای پسوند S باشه استفاده بشه. در غیر این صورت یا باید بیشتر از ۱۰ ولت به مدار نداد و یا آیسی بدون این پسوند پس از مدتی کار خواهد سوخت. کلا این آیسی در صورت اتصالی یا اعمال ولتاژ زیاد به مدار اولین قطعه ای هست که در معرض سوختن قرار داره.
U4: میکروکنترلر استفاده شده در این مدار از نوع معروف Atmega8 هست. اما باید توجه داشت که چون فرکانس کاری میکرو در این مدار بالای ۸ مگاهرتز هست ؛ انواعی که دارای پسوند L هستن جواب نمیدن. بهترین شماره Atmega8A-PU هست که در بازار رایجه.
جهت پروگرام کردن میکرو پس از دادن فایل هگز مربوطه با ورژن ۱٫۲٫۱ به برنامه پروگرامر ؛ باید به تنظیم فیوز بیتها هم توجه داشت. در برنامه eXtreme Burner AVR که بنده ازش استفاده کردم ؛ کافی هست به قسمت Fuse Bits رفته و پس از تیک زدن دو گزینه Low Fuse و High Fuse این فیوزبیتها بصورت Low Fuse:3F و High Fuse:89 تنظیم بشن. در صورت استفاده از سایر برنامه ها برای پروگرام کردن میشه به تصاویر مربوطه در پوشه فیوز بیت مراجعه کرد و در هر حال باید توجه داشت که فیوز بیت بصورت کریستال خارجی فرکانس بالا تنظیم بشه.
:U5 آیسی آپ امپ تقویت کننده در قسمت گیرنده این مدار در طرح اصلی OP37 ذکر شده. اما در نمونه ساخته شده تفاوت عمل محسوسی بین این شماره و NE5534 مشاهده نشد ؛ جز اینکه OP37 اندکی مصرف باطری کمتری داشت. بنابراین با توجه به این نکته و مشخصات بهترOP37 طبق دیتاشیت ؛ بهتر هست در صورت امکان از همین شماره استفاده بشه.
:U6 این آیسی که یک مبدل آنالوگ به دیجیتال هست در طرح اصلی به شماره MCP3201 استفاده شده. اما با توجه به نایاب بودن و گرانتر بودن و احتمال تشابه اسمی این آیسی با یک آیسی دیگر و در عین حال سرعت دو برابر ADS7816 و سازگاری کامل این مدار توسط خود طراح با این شماره ؛ توصیه میشه از ADS7816 که ارزانتر و بسیار رایج تر هم هست استفاده بشه.
:L1 این سیم پیچ وظیفه حذف نویزحاصل از پالسهای قوی قسمت فرستنده رو به عهده داره. بسیار مهم هست سیم پیچی که در اینجا استفاده میشه مقاومتی نزدیک به صفر اهم داشته باشه تا قدرت دستگاه افت نکنه. بنابراین بهترین گزینه برای این سیم پیچ نوع توروئیدی دارای سیم ضخیم هست. روش ساخت هم به این صورته که ۵۰ سانت سیم لاکی حتما ۰٫۷ میل یا ضخیم تر باید بروی هسته فریت حلقه ای شکل (فریت گرد) با قطر حدود ۱٫۵ سانت یا کمی بیشتر پیچیده بشه. ظرفیت دقیق این سیم پیچ هیچ اهمیتی در کارکرد مدار نداره.
X1: یکی از مهمترین قسمتهای این فلزیاب لوپ کاوش اون هست. مشخصه اصلی این لوپ ظرفیتش هست که باید در حدود ۴۰۰ میکروهانری باشه. البته چند میکروهانری کمتر یا بیشتر تاثیر محسوسی در کارکرد فلزیاب نداره. میزان مقاومت یا اهم این لوپ هم بیشتر روی قدرت فلزیاب تاثیر اندکی داره که توصیه میشه در حدود ۱ اهم درست بشه. هر چند که مقاومت لوپ اصلی ۱٫۷ اهم ذکر شده. برای رسیدن به چنین مقاومتی در عین داشتن ظرفیت مناسب ؛ توصیه میشه برای لوپهای کوچک از سیم لاکی ۰٫۸ میل استفاده بشه و در سایز متوسط مثلا ۵۰ سانتی از سیم ۱ میل و در ابعاد بزرگتر از سیم ضخیمتر مثل ۱٫۵ میل استفاده بشه تا مقاومت مناسبی بدست بیاد.
روش پیچیدن این لوپ در قسمت تفکیک و همینطور حذف آهن و سنس طلا بسیار تاثیرگذار هست و گرچه با لوپ معمولی هم میتونه کار بکنه اما قطعا برای جوابگیری خوب از این مدار نباید از لوپ معمولی استفاده کرد و باید با روشهایی که منجر به ساخت لوپ سریع و دارای حداقل ظرفیت خازنی بشه استفاده کرد. از جمله این لوپها میشه به مدل عنکبوتی ( لوپ اصلی این فلزیاب) ؛ لوپ زیگزاگی یا بسکت ؛ ستاره ای و حتی مسطح نام برد. تصاویر بعضی از این لوپها رو در پوشه مربوطه مشاهده میکنین. از آنجا که بعضی از انواع این لوپها یا دارای فرمول محاسبه ظرفیت درستی نیستن و یا امکان خطا در محاسبه نسبت به نمونه واقعی زیاد هست ؛ حتما باید از یک سلف متر با دقت ۱ میکرو هانری استفاده بشه و پس از هر چند دور پیچیدن لوپ اندکی سیم رو خراش بدیم و ظرفیت رو اندازه بگیریم تا بتونیم به حدود ۴۰۰ میکرو هانری دست پیدا کنیم. در نمونه ساخته شده به روش بسکت که قطر ۳۵ سانت داشت با ۳۰ متر سیم ظرفیت مناسب بدست اومد. اما طبیعتا برای لوپهای بزرگتر متراژ بیشتری سیم لازم هست.
نکته مهم دیگه استفاده از سیم شیلد مناسب مانند کابل کواکسیال با کیفیت آنتن تلویزیون به عنوان کابل اتصال لوپ هست. این کابل که حداکثر باید ۱ متر بیشتر طول نداشته باشه نقش مهمی در ثبات کاری و کیفیت عملکرد لوپ و کل فلزیاب داره. برای اتصال این کابل باید قسمت شیلد کابل به زمین مدار متصل بشه که روی فیبر هم مشخص شده. مغزی هم بعنوان سیم دیگه استفاده میشه. همینطور بهتر هست خود لوپ هم با فویل آلومینیوم شیلد بشه و به شیلد کابل متصل بشه تا ثبات بهتری وجود داشته باشه. هر چند شیلد کردن لوپ ممکنه اندکی از قدرت فلزیاب رو کاهش بده.
BQ1: کریستال اصلی این مدار ۱۱٫۰۵۹۲ مگاهرتز هست که براحتی در بازار پیدا میشه. با این حال در صورت عدم دسترسی میشه از مقدار بسیار نزدیک ؛ حول و حوش ۱۱ مگاهرتز هم استفاده کرد.
LCD: ال سی دی این مدار که از نوع ۱۶ کاراکتری و ۲ سطری و دارای نور پس زمینه هست خیلی بهتره که از نوع سبز رنگ باشه. علت این هست که بر خلاف تنظیمات دیگه این مدار ؛ تنظیم مربوط به روشن شدن نور در حافظه میکروکنترلر ذخیره نمیشه. بنابراین هنگام روشن کردن مدار همیشه با نور صفحه خاموش مواجه هستیم. پس خیلی بهتره از نوع سبز استفاده بشه چون این نوع ال سی دی در روشنایی معمولی بخوبی نوشته هاش قابل خواندن هست.
طریقه اتصال ال سی دی به فیبر مدار کاملا مشخص شده و پایه ها عینا مطابق شماره پایه های ال سیدی روی فیبر شماره گذاری شدن. بنابراین از پایه ۱ تا ۶ و همینطور ۱۱ تا ۱۶ باید توسط کابل (ترجیحا فلت رنگی) به ال سیدی متصل بشه.
پایه ۱۵ و ۱۶ مخصوص روشن شدن نور پس زمینه ال سیدی با فرمان مدار هست. یعنی هر بار که دکمه ای فشار داده بشه یا از داخل منوی دستگاه نور روشن بشه ؛ میکرو فرمان روشن شدن نور ال سی دی رو صادر میکنه. در اکثر ال سی دی ها پایه ۱۵ و ۱۶ با همین شماره وجود دارن. در بعضی هم LED+ یا A معادل پایه ۱۵ و LED- یا K معادل پایه ۱۶ هست. همچنین در بعضی ال سی دی ها ممکنه بصورت پیشفرض نور ال سی دی روشن باشه. در اینصورت باید جامپری که معمولا در پشت این ال سی دی ها هست دستکاری بشه تا بصورت عادی نور صفحه خاموش باشه و فقط با فرمان مدار نور صفحه روشن بشه.
R24 که بصورت پتانسیومتر مولتی ترن قرار داره ؛ جهت تنظیم کنتراست یا سیاهی نوشته ها روی صفحه هست. این پتانسیومتر باید طوری تنظیم بشه که نوشته ها به خوبی و در حد ایده آل روی صفحه قابل رویت باشن.
SP: بلندگوی مناسب برای این مدار از نوع ۸ اهم کوچک هست. البته میشه از بلندگوی پیزو یا بیزر هم استفاده کرد که در این صورت باید حتما یک مقاومت ۱۰۰ اهم به دو سرش وصل بشه ؛ در غیر این صورت کار نمیکنه. عملکرد صدای خروجی دستگاه با بلندگوی پیزو و مقاومت موازی ۱۰۰ اهم که ذکر شد بسیار مطلوب هست.
BAT: باطری مناسب برای این مدار حدود ۱۲ ولت هست. البته مدار با ۹ ولت هم بخوبی میتونه کار بکنه اما اندکی از قدرتش کاسته میشه. با توجه به محدودیت ولتاژی که آیسی ۷۶۶۰S داره ؛ از باطری که بالاتر از ۱۲ ولت هست نباید استفاده کرد. یکی از گزینه های مناسب به عنوان باطری ؛ استفاده از ۳ سلول لیتیومی ۱ الی ۲ آمپر بصورت سری شده هست. از آنجا که مصرف باطری مدار بسته به لوپ مورد استفاده بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی آمپر بیشتر نیست ؛ نیاز به استفاده از باطری آمپر بالاتر هم نیست. چون مثلا با باطری ۱ آمپر کاملا شارژ شده مدار میتونه حداقل ۵ ساعت بخوبی کار بکنه و در صورت استفاده از باطری ۲ آمپری این زمان به بیش از ۲ برابر افزایش پیدا میکنه.
نکته دیگری در سیستم باطری وجود داره و اون ارتباط افت ولتاژ باطری با ثبات دستگاه هست. چون باطریها در حین تخلیه شدن ولتاژشون افت میکنه ؛ این افت ولتاژ بالانس اتوماتیک دستگاه رو میتونه هر چند دقیقه یک بار به هم بزنه که با فشار دادن دکمه ریست (Zero) این مساله برطرف میشه. اما برای جلوگیری از وقوع این مساله و ثبات بیشتر مدار بهتر هست یا از باطری قویتر مثلا ۲ آمپر استفاده بشه ؛ و یا بهتراینکه از ۵ سلول لیتیوم ۱ آمپری سری شده که مجموعا ۲۰ ولت تولید میکنه استفاده کرده و در مسیرش از آیسی رگولاتور ولتاژ ۱۲ ولتی ۷۸۱۲ استفاده بشه تا همیشه در طول کار دستگاه ولتاژ ۱۲ ولت بهش اعمال بشه و حداکثر ثبات و قدرت وجود داشته باشه.
R26: این مولتی ترن جهت تنظیم نمایش دقیق ولتاژ باطری روی صفحه ال سی دی در نظر گرفته شده. برای تنظیم این مولتی ترن باید ابتدا ولتاژ ورودی باطری مدار در حین کار رو با ولت متر اندازه گیری کرد و سپس این مولتی ترن رو جوری تنظیم میکنیم که همون ولتاژ رو روی صفحه نشون بده. نمایش ولتاژ باطری هم از حیث تشخیص میزان شارژ باطری اهمیت داره و هم اینکه اگر این ولتاژ از حدی پایین تر باشه دستگاه با پیغام هشدار درباره خالی شدن باطری دیگه کار نمیکنه. پس در بار اول که مدار روشن میشه و این مولتی ترن تنظیم نیست ؛ اگر با پیغام هشدار باطری روبرو شدیم باید این مولتی ترن رو تنظیم کنیم تا پیام هشدار ناپدید بشه و مدار در وضعیت عادی کار خودش قرار بگیره.
R13: این مقاومت که موازی لوپ قرار گرفته و اصطلاحا دمپینگ نامیده میشه باید حتما از نوع کربنی باشه. البته مقاومتهای ۲ وات اکثرا کربنی هستن. ضمن اینکه پس از ساخت نهایی دستگاه با یک لوپ خاص بهتر هست مقاومت های مختلف تا حد ۱ کیلو و حتی کمی بیشتر و البته ۲ وات بجای این مقاومت قرار بگیرن و بطور دقیق تست بشن تا نتیجه نهایی برای اون لوپ خاص اندکی بهتر بشه. هر چند بررسی های بنده نشان داد که در صورت رعایت مشخصات لوپ اصلی نیاز به تغییر این مقاومت نیست.
Q3 , Q9: ترانزیستورهای قدرت ماسفت در این مدار در شرایط عادی داغ نمیشن و لذا نیاز به هیت سینک ندارن. اما در صورت استفاده از لوپ با مقاومت خیلی کمتر از ۱ اهم ؛ ترانزیستور ۳ ممکنه اندکی داغ بشه که در این صورت میشه با قرار دادن یک هیتسینک کوچک حرارتش رو پایین آورد. در جا زدن این ترانزیستورها و همینطور ۷۸۰۵ باید توجه داشته که قسمت هاشور زده روی فیبر بمعنی تیغه فلزی این قطعات هست و لذا جهت نصب مشخص میشه.
راه اندازی اولیه مدار
————————-
از انجا که این مدار حساسیت بالایی به نویز داره ؛ طبیعتا کیفیت خوب مونتاژ هم در کاراییش تاثیر گذار هست. بنابراین باید به مونتاژ دقیق و تمیز دقت بشه. ضمن اینکه ۵ جامپر روی مدار وجود داره که باید با سیم کوتاه اتصالشون انجام بشه. البته توجه داشته باشید که جامپر زیر میکرو قبل از قرار دادن سوکت میکرو وصل شده باشه تا بعدا مشکلی پیش نیاد.
پس از مونتاژ ابتدا از جاگذاری ۴ آیسی دارای سوکت و همینطور اتصال لوپ خودداری میکنیم. پس ازاتصال باطری باید ولتاژ ۵+ مدار که پس از رگولاتور ۷۸۰۵ تولید میشه و روی یکی از جامپرها هم مشخص شده چک کنیم. با ذکر این نکته که همه ولتاژ گیری ها نسبت به منفی باطری باید انجام بشه. سپس ولتاژ سر سیم پیچ L1 و L2 رو چک میکنیم که باید با ولتاژ باطری یعنی مثلا ۱۲ ولت یکی باشن. در صورت درست بودن ؛ مرحله بعدی این هست که ولتاژ نقطه Uref رو چک کنیم که باید حدود ۴٫۶ ولت باشه. بعد U4 یعنی میکرو رو جا میزنیم که در صورت درست بودن همه قسمتهای قبلی باید صفحه ال سی دی روشن شده و اطلاعات دستگاه نشان داده بشه. طبیعتا مولتی ترن ۲۴ مربوط به کنتراست ال سی دی رو در این مرحله باید تنظیم کنیم تا نوشته ها بخوبی قابل خواندن باشن. همینطور مولتی ترن ۲۶ مربوط به نمایش ولتاژ باطری رو میتونیم تنظیم کنیم تا اگر هشداری مبنی بر کم بودن ولتاژ باطری نمایش داده شد برطرف بشه. سپس آیسی ۱ یعنی S7660 رو جا میزنیم و ولتاژ سر سیم پیچ L3 که با -UP مشخص شده اندازه میگیریم که باید تقریبا ۱۲- ولت باشه. مثلا اگر ولتاژ باطری ۱۲+ ولت هست ولتاژ این نقطه اگر -۱۱٫۸ ولت باشه درسته. اگر تفاوت بین مقدار عددی ولتاژ ۱۲+ و ۱۲- بیش از ۰٫۵ ولت باشه مدار ایسی ۷۶۶۰ دارای اشکال یا اتصالی هست. سپس آیسی ۵ رو جا میزنیم و ولتاژ سر سیمپیچ L3 رو مجددا چک میکنیم. قاعدتا این ولتاژ ۱۲- ولت بواسطه کارکرد این آیسی باید کمی افت بکنه. ولی همونطور که گفته شد افت این ولتاژ نسبت به ولتاژ ۱۲+ نباید بیشتر از ۰٫۵ ولت باشه که در این مدار بین ۰٫۱ تا ۰٫۳ ولت اختلاف بین این دو ولتاژ هست. البته اگر از OP37 استفاده بشه بدلیل مصرف کمتری که داره افت ولتاژ کمتر هست. در این مرحله مدار باید یک بوق بم ممتد داشته باشه و هیچ سنسی هم نداره که بدلیل عدم وجود آیسی ۶ هست. چون آیسی ADS7816 گرانترین آیسی این مدار هست ؛ باید پس از اطمینان از درستی مراحل قبلی و همینطور اطمینان از سیمکشی درست و عدم وجود اتصالی در مدار اطراف این آیسی ؛ در نهایت این آیسی رو جا بزنیم و لوپ رو هم متصل کنیم و در اینجا دیگه مدار باید بطور کامل کار کنه.
اطلاعات روی ال سی دی در حالت کاوش
————————————————–
ال سی دی این مدار از نوع دو سطری هست که در هر سطر ۱۶ کاراکتر قابل نمایش هستن. سطر اول یا بالایی مربوط به نمودار تفکیک یا VDI هست که بسته به جنس فلز سنس شده نشانگر روی یکی از این ۱۶ خانه قرار میگیره. تشخیص اینکه دقیقا هر خانه مربوط به چه فلز یا دسته ای از فلزات هست بسیار مشکل بوده و نیاز به تمرین و تجربه زیادی داره. البته درجه تفکیک مشخص شده پس از اینکه کمی فلز به لوپ نزدیکتر شد میتونه به درستی مشخص بشه. طبیعتا فلزات داخل خاک میتونن وضعیت متفاوتی داشته باشن و این سیستم بیشتر در هوا خوب عمل میکنه. ذکر این نکته ضروریه که هر چه کیفیت لوپ بهتر باشه این سیستم هم بهتر و دقیق تر عمل میکنه.
ردیف دوم یا پایینی ال سی دی در قسمت چپ خودش نمودار درجه سنس رو داره که هر چقدر فلز نزدیک تر باشه و واکنش فلزیاب قویتر باشه تعداد خانه های بیشتری از سمت چپ به راست پر میشن. ضمن اینکه بنظر من بهتر هست در حالت بالانس اتوماتیک توجه بکنیم که وقتی فلز وجود نداره این نمودار سنس کاملا خالی نباشه و بهتره ۱ یا ۲ خانه پر داشته باشه که به منزله حداکثر حساسیت و قدرت سنس بیشتر خواهد بود. با چند بار فشار دادن کلید Zero میشه به این حالت دست پیدا کرد. پر و خالی شدن خودبخودی این نمودار نشاندهنده بی ثباتی یا تاثیر نویز روی مدار یا لوپ هست و در صورتی که نوسان بیش از ۲ خانه وجود داشته باشه باید علتش رو در کل دستگاه پیدا و برطرف کرد. نکته دیگه در مورد این نمودار این هست که با توجه به سایز لوپ مورد استفاده و پس از تشخیص بزرگی هدف مورد نظر؛ میشه از این نمودار برای تخمین عمق هدف هم استفاده کرد.
در سمت راست ردیف پایین هم ولتاژ باطری با دقت ۰٫۱ ولت نمایش پیدا میکنه که نمایش صحیح این ولتاژ به تنظیم درست مولتی ترن ۲۶ بستگی خواهد داشت.
عملکرد کلید ها
———————
S1: Barrier – (افزایش حساسیت) / Menu Down (پایین آمدن در گزینه های منو)
S2: Barrier + (کاهش حساسیت) / Menu Up (بالا رفتن در گزینه های منو)
S3: Volume – (کم کردن صدا) / Value – (کم کردن مقدار تنظیم مربوطه در منو)
S4: Volume + (زیاد کردن صدا) / Value + (زیاد کردن مقدار تنظیم مربوطه در منو)
S5: Zero (ریست یا بالانس اتوماتیک) / OK (اوکی کردن تنظیم مربوطه در منو)
S6: Menu (ورود به منو) / Esc (خروج از گزینه مربوطه یا کل منو)
تنظیمات مقادیر و گزینه های منو
————————————
Barrier: این گزینه که به معنی تنظیم حساسیت فلزیاب هست از ۱ تا ۲۰ درجه بندی شده. مقدار ۱ بمعنی حداکثر حساسیت و ۲۰ بمعنی حداقل حساسیت هست. طبیعتا با حساسیت بیشتر برد بیشتری هم بدست میاد اما مقدار بوق های اضافی یا واکنش صوتی دستگاه به فلزات کوچک تر یا اثرات زمین و املاح افزایش پیدا میکنه. البته در هر صورت نمودار درجه سنس که در ردیف پایین ال سی دی نمایش داده میشه کار خواهد کرد. در واقع گزینه حساسیت بیشتر به معنی دیر یا زود واکنش نشان دادن سیستم صوتی مدار هست. در صورتیکه مدار با کیفیت خوب ساخته و شیلد شده باشه و لوپ با کیفیت و محکمی داشته باشه بهترین عملکرد رو میشه در Barrier: 2 بدست آورد. طبیعتا این تنظیم به نوع خاک منطقه هم بستگی داره. طبق تجربه بنده اگر عدد Barrier روی کمترین مقداری تنظیم بشه که فقط گاهی تک بوق های بم از دستگاه شنیده بشه ؛ به اصطلاح فلزیاب در آستانه قرار گرفته و حداکثر قدرت سنس خودش رو خواهد داشت. اگر املاح خاک یا بی ثباتی دستگاه در حدی باشه که مدام بوقهای اضافی شنیده بشه و سنس فلز قابل فهم نباشه ؛ به ناچار باید این عدد رو افزایش داد که بمعنی کم کردن حساسیت و برد خواهد بود ولی مهم این هست که فلزیاب در اون شرایط قابل استفاده باشه.
Volume: این تنظیم مربوط به قدرت صدای بلندگو هست و از ۰ تا ۷ درجه بندی شده. ۰ بمعنی خاموش بودن بلندگو و ۷ بمعنی حداکثر قدرت صوتی بلندگو هست. توصیه میشه از درجه ولوم بیشتر از ۵ استفاده نشه چون مصرف باطری مدار رو در هنگام بوق زدن بشدت افزایش داده و به Q7 هم فشار وارد میشه.
Zero: با زدن این دکمه دستگاه به اصطلاح صفر یا بالانس اتوماتیک میشه. طبیعتا حین کاوش بسته به ثبات دستگاه و وضعیت باطری و تغییر جنس خاک یا هر تغییر دیگری که دستگاه رو از بالانس خارج میکنه لازم هست این دکمه فشار داده بشه. نکته مهم دیگه این هست که پس از تغییرBarrier یا Guard هم لازم هست این دکمه مجددا فشار داده بشه.
Menu: با فشردن این دکمه وارد منوی دستگاه میشیم. در اینجا چند تنظیم دیگه وجود دارن که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار هستن:
Iron Mask -1: یکی از تنظیمات مهم این دستگاه هست که مربوط به حذف آهن میشه. البته نمودار سنس در هنگام حذف آهن نشان از سنس فلز خواهد داشت اما اگر دستگاه تشخیص آهن داده باشه و حذف آهن هم فعال باشه سیستم صوتی ساکت خواهد موند که از این طریق به نوعی میشه به سنس شدن آهن پی برد. این تنظیم دارای ۴ مقدار NO و یا ۱ تا ۳ هست. در حالت NO سیستم حذف آهن کلا غیر فعال خواهد شد. در حالت ۱ فقط خود آهن تا حد زیادی حذف میشه. در حالت ۲ آهن با سختگیری بیشتری حذف میشه که میتونه منجر به حذف برخی فلزات دیگه از جمله برنج هم بشه. در حالت ۳ حداکثر درجه حذف آهن فعال میشه که میتونه به حذف نیکل و بسیاری از فلزات غیر آهنی هم منجر بشه. تنظیم این گزینه تا حد زیادی به کیفیت لوپ این فلزیاب و همینطور خاک منطقه و هدف اپراتور بستگی داره. با این همه توصیه من استفاده از مقدار ۱ هست.
Volume Raise -2: این گزینه بشکل جالبی بمنظور عملکرد افزایشی ولوم صدا به نسبت قدرت سنس فلز هست. این تنظیم که دارای مقادیر NO و ۱/۲ تا ۱/۳۲ هست به این صورت عمل میکنه که اگر روی NO تنظیم بشه کلا غیر فعال هست. ولی روی سایر مقادیر به نسبتی که تنظیم بشه نشانگر این هست که دستگاه چقدر به نسبت درجه سنس ؛ صدا رو از حالت ضعیف به قوی تبدیل میکنه. یعنی مثلا وقتی فلز دور هست و تازه داره توسط فلزیاب سنس میشه صدا ضعیف خواهد بود و هر چه لوپ به فلز نزدیک تر بشه ولوم صدا هم قوی تر خواهد شد. سلیقه شخصی بنده خاموش کردن این سیستم یا مقدار NO هست ؛ هر چند بعضی مواقع ممکنه این قابلیت خیلی بدرد بخوره.
U min of batt -3: این گزینه مشخص میکنه که هشدار مربوط به خالی شدن باطری از چه ولتاژی کمتر بود ؛ اعلام بشه. این گزینه از ۶٫۰ V تا ۱۲٫۰ V قابل تنظیم هست. مثلا اگر روی ۸٫۰ V تنظیم شده باشه نشان میده که دستگاه در صورت کمتر شدن ولتاژ باطری از حد ۸ ولت با اعلام هشدار Attention ! Battery low ! دیگه کار نمیکنه تا زمانیکه ولتاژ باطری درست بشه. البته برای عملکرد درست این سیستم باید حتما مولتی ترن ۲۶ همانطور که در قبل توضیح داده شد به درستی تنظیم شده باشه.
Light -4: این گزینه که مربوط به روشن یا خاموش کردن نور پس زمینه ال سی دی هست ؛ داری دو گزینه ON و OFF میباشد. متاسفانه همونطور که ذکر شد این تنظیم تنها تنظیم این مدار هست که در حافظه میکرو ذخیره نمیشه و چون حالت پیش فرضش OFF هست ؛ دستگاه همیشه پس از روشن شدن با نور خاموش بالا میاد. در صورتیکه روی حالت ON تنظیم بشه تا زمانیکه دستگاه خاموش نشده نور ال سی دی روشن خواهد موند. البته چون با فشار دادن هر دکمه دستگاه در هر صورت نور صفحه هم روشن میشه ؛ در استفاده دستگاه در شب هم هیچ مشکلی وجود نداره. ضمن اینکه سیستم روشن شدن نور در این مدار بصورتی اصلاح شده که حتی در صورت روشن کردن یکسره نور ال سی دی ؛ هیچ مقدار محسوسی از نظر مصرف باطری اضافه نخواهد کرد.
Guard interval -5: این تنظیم شاید مهمترین و در عین حال مشکل ترین تنظیم این دستگاه هست. عدد Guard که از ۱۰ تا ۹۹ قابل تنظیم بوده و دارای مقدار پیش فرض ۳۰ هست ؛ هم به کیفیت و نوع لوپ بستگی داره و هم خاک منطقه و هم روی برد و تفکیک و سنس خوب طلا تاثیرگذار هست. در حالت کلی هر چقدر لوپ با کیفیت تر و سریع تر و در واقع دارای ظرفیت خازنی داخلی کمتری باشه میتونه با عدد گارد پایین تری جواب بده. اما مثلا اگر از لوپ معمولی استفاده بشه عدد گارد پایین تر از ۴۵ قابل استفاده نیست و دستگاه بصورت یکسره بوق بم خواهد داشت و چیزی هم سنس نمیکنه که نشون میده عدد گارد مناسب لوپ نیست و باید افزایش داده بشه تا لوپ شروع به کار کنه. هر چه عدد گارد پایین تر قابل استفاده باشه نشانه کیفیت بالاتر لوپ و کیفیت تفکیک و حذف آهن مطلوب تر هست و بخصوص سنس طلا و بعضی فلزات دیگرهم بهتر انجام میشه. ضمن اینکه در عین حال باید توجه داشت اعداد کمتر گارد میتونه به بی ثباتی بیشتر و بوقهای اضافی هم منجر بشه. پیشنهاد بنده این هست برای هر لوپی که درست میشه ابتدا از عدد ۳۰ کارشروع بشه و بعد ۵ تا ۵ تا کمتر و بیشتر رو دقیقا تست کرده تا به حدود عدد گارد مناسب برای اون لوپ و البته خاک منطقه بشه دست پیدا کرد. طبق تجربه بنده اگر برای گارد عددی بین ۲۰ تا ۳۰ قابل استفاده باشه جواب خوبی بدست میاد. ذکر مجدد این نکته ضروریه که حتما پس از تنظیم گارد و OK کردن و خروج از منو باید دکمه Zero جهت بالانس مجدد فشار داده بشه.
نکات نهایی
—————-
جهت عملکرد بهتر و بهره برداری نهایی از دستگاه بهتره کل مدار شیلد بشه. یعنی مثلا کیت مدار رو در یک قالب از فویل آلومینیوم بپیچیم و البته بخوبی عایقش کنیم تا اتصالی از نقطه ای از مدار به فویل وجود نداشته باشه. سپس این فویل آلومینیوم رو به زمین مدار متصل میکنیم. با ذکر این نکته که زمین در این مدار همون منفی باطری هست. خود لوپ هم اگردر عین محکمی شیلد باشه در ثبات بیشتر تاثیر گذار هست. جعبه کردن و اسکلت بندی نهایی هم طبیعتا مثل هر دستگاهی در کیفیت اپراتوری و جوابگیری موثره. در پوشه مربوطه تعدادی ازتصاویری که دقیقا مربوط به نمونه های بهره برداری شده از همین مدار هست مشاهده میشه که میتونه برای ساخت نهایی ایده های خوبی ارائه کنه. البته با کار شدن روی نکات ریز زیادی در طرح فعلی نسبت به طرح اصلی ؛ قدرت و ثبات این فلزیاب افزایش محسوسی داشته.
قدرت این فلزیاب به نسبت جمع و جور بودن و مصرف باطری کمی که داره بنظر من بسیار خوب و قابل قبول هست. هر چند با قویترین فلزیاب های پالسی قابل رقابت نیست. اما سادگی نسبی ساخت مدار در کنار ثبات خوب و فرکانس پایین بودن و قابلیت نفوذ خوبش در خاک و در عین حال سنس خوب طلا و توان حذف آهن و تفکیک نسبی که ارائه میده ؛ این مدار رو در مجموع بعنوان یک فلزیاب قابل توجه و متفاوت میتونه مطرح کنه که خیلی اوقات بدرد میخوره.
قدرت سنس این مدار با لوپ ۴۵ سانتی با کیفیت ؛ در حد سنس سکه ۵۰۰ تومنی تا حداکثر ۴۰ سانت در بهترین شرایط و تنظیمات و حداکثر حساسیت ارزیابی شده.
هرگونه کمکی خواستید توی بخش نظرات بگید.
موفق باشید.
برای خرید کیت اماده فلزیاب چنس به فروشگاه اسیا کیت مراجعه فرمایید.